▲ 一清、二白、三紅、四綠、五黃，均在一碗面中。攝影/嚴(yán)肅
-風(fēng)物君語-
羊皮筏子賽軍艦
吉祥葫蘆牛肉面
一碗牛肉面，讓夜晚醉酒的蘭州人，從清晨里自由出走。
▲ 早起扎碗牛大，開啟美好一天。 攝影/嚴(yán)肅
天色蒙蒙亮?xí)r，蘭州市區(qū)的千余家牛肉面館，便開門營業(yè)，到早上七八點(diǎn)鐘，各個面館的人越來越多，牛肉面，就是蘭州人的鬧鐘。
蘭州人有多愛牛肉面？連自家城市兩山夾一河的狹長地形，他們都覺得像是一根“大寬”（最寬的牛肉面面型）。
▲ 就問穿蘭州城而過的黃河寬不寬吧。攝影/楊文杰
在蘭州，點(diǎn)一碗面也能見人性情，說人太斤斤計(jì)較：
顧客：“老板，下個小碗二細(xì)，辣子多些肉多些，蒜苗子多些面多些。”
老板：“兄弟，你不會要個大碗嗎？”
一個段子，頗見西北人的憨喜爽直，不過蘭州人也有計(jì)較的時候，他們出門在外經(jīng)常說的一句話，就是：
“我們蘭州沒有正宗蘭州拉面，只有牛肉面。”
▲ 肉、蛋、菜齊全，一碗蘭州牛肉面的豪華配置。 攝影/嚴(yán)肅
年輕人愛牛肉面，可以為她拍網(wǎng)絡(luò)喜劇。對于老蘭州來說，牛肉面就是一塊表。一碗牛肉面價格幾何，老蘭州掐指一算就能穿越。
一碗牛肉面6毛錢，時光倒流四十年。要問哪一年因一碗牛肉面漲價五毛，物價局的電話被打爆，政府出臺牛肉面限價標(biāo)準(zhǔn)，鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，那當(dāng)然是2007年了。直到今天，一碗牛肉面也不過七八元出頭，比起蘭州的房價，可是相當(dāng)劃算。
▲ 在蘭州，一碗牛肉面配上兩片肉，也不過十塊出頭。 圖/視覺我國
在蘭州，牛肉面就是衡量生活水平的秤砣，和水電煤氣一樣重要。出門在外的蘭州人，回家第一件事，就是“扎碗牛大”！
一碗牛肉面是怎樣煉成的？
一碗簡簡單單的“牛大”，卻藏著整個大西北的風(fēng)物精華。
隴東和河西走廊的優(yōu)質(zhì)小麥，與蘭州周邊荒原上蓬草做的蓬灰（如今多用拉面劑）組合成面，再配上天水甘谷的辣椒、甘南高原和青海的優(yōu)質(zhì)牛肉……一碗蘭州牛肉面，正是面、湯、牛肉和辣子（辣椒油）的有機(jī)融合。
這家的面筋道，那家的湯最鮮，他家的牛肉口感最佳，每家面館都有自己的擁躉。蘭州人稱呼自家愛吃的牛肉面，往往直呼店名，以示喜愛。
▲ 對蘭州人來說吃面的時機(jī)比環(huán)境更重要，絕不能等到面泡綿了再下筷子。多數(shù)蘭州人都會吃碗面抹嘴就走，麻利干脆，給他人騰出座位。圖/嚴(yán)肅
在蘭州，牛肉面更新迭代很快，八、九十年代，尚有牛肉面“五絕”一統(tǒng)江湖，分別為東邪薩達(dá)姆、西毒馬安軍、南帝國保、北丐蒼鷹、中神通馬子祿。幾十年過去，江湖則群雄并出：
磨溝沿因湯頭鮮美著稱，吾穆勒的牛肉有口皆碑，雁灘的白建強(qiáng)門口常年復(fù)刻九十年代的蹲馬路牙子吃面場景。對于蘭州以外的甘肅人，更熟悉的則是陳記、思泊湖、唏嘛香、東方宮等連鎖品牌。
▲ 馬子祿出品的清湯牛肉面。 圖/視覺我國
不過要說地道老字號，繞不過去的是馬子祿和金鼎，這是蘭州最著名的兩家老字號面館，也是游客必去的打卡地。這兩家面館，都突出一個湯清味鮮，在老蘭州人心中，有一個特殊的位置。
面丨牛肉面的身骨
早期的蘭州牛肉面并不是現(xiàn)拉的，而是面提前拉好煮熟放涼，吃的時候在鍋里燙一下就好。現(xiàn)在蘭州牛肉面已經(jīng)全部是現(xiàn)拉面，倒是一些肥腸面館保留了這種傳統(tǒng)做法。
一般來說，一塊小小的面團(tuán)，在牛肉面師傅手里可以現(xiàn)拉出九種面型，從細(xì)到粗、從窄到寬分別為毛細(xì)、細(xì)、三細(xì)、二細(xì)、二柱子、蕎麥棱、韭葉、薄寬、大寬。過去還有一種面型，橫截面是火車鐵軌形狀，已經(jīng)基本失傳了。
▲ 在熟練的拉面師傅手里，一碗面拉成不過十幾秒時間。 圖/視覺我國
愛吃面的蘭州人，甚至為面型總結(jié)了對應(yīng)個性。那些喜歡做性格測試的人，到了蘭州，就要做“面型測試”了：被稱為“一窩絲”的毛細(xì)，最考驗(yàn)吃面人的速度和耐心，一般吃不到兩三口，面就坨了；韭葉面口感柔軟，溫柔可人；最寬的大寬，類似陜西的褲帶面，吃起來最為豪邁，甚至能吃出肉感。
▲ 猜一猜，她們分別是哪種面型？攝影/小游啊，圖/匯圖網(wǎng)
不過要說面館里點(diǎn)擊率最高的，還是三細(xì)、二細(xì)和細(xì)：三細(xì)纏纏綿綿，二細(xì)剛健硬朗，實(shí)在不知道點(diǎn)啥，來碗細(xì)面，總不會錯！
湯丨牛肉面的靈魂
對牛肉面來說，最重要的不是牛肉，不是面，而是湯。
早在牛肉面還是 “熱鍋?zhàn)用妗钡臅r代，食客進(jìn)入面館，店家就會盛一小碗湯讓食客試湯，覺得湯好，坐下來吃面，覺得湯不鮮可以立馬走人。
▲ 湯是牛肉面的靈魂，舀湯師傅是牛肉面館的樞紐，他們一次收十幾張餐票，每個食客的需求都要記得分毫不差。攝影/嚴(yán)肅
一般來說，蘭州牛肉面熬湯時選肥嫩的牦牛肉或上等黃牛肉，加入牛脊髓和牛腿骨等，按比例配上草果、花椒、干姜、桂皮、茴香等香料，再兌入一定比例的水。這之外，各家熬湯就各憑本事了，從最早的牛羊肝，到土雞和牛油，乃至加入雞湯，再配上動輒十幾種的香料，整個熬制過程需要四五個小時。
▲ 吃完面，湯也要一掃而光。攝影/嚴(yán)肅
如今的蘭州人，吃牛肉面依然講究喝頭湯，經(jīng)過幾個小時的熬煮，早上7、8點(diǎn)鐘的湯達(dá)到了最佳的口感，到了下午，湯煮的時間太長，就已經(jīng)不鮮了，所以過去的蘭州牛肉面館，下午兩點(diǎn)以后就關(guān)門打烊了。
不過現(xiàn)在也有一些24小時營業(yè)的牛肉面頗受歡迎，畢竟對于很多愛牛肉面入骨的蘭州人，恨不得一日三餐，都來吃面。
牛肉面丨還有哪些靈魂配角？
如果說湯是牛肉面的靈魂，那一汪紅艷艷的“辣子”，就是牛肉面勾人的眼波。蘭州人每天配牛肉面吃掉的辣子，也有30噸之多。
蘭州牛肉面的辣子，以天水甘谷的辣椒為上，椒身長，皮質(zhì)厚，色澤好，香而不辣。菜籽油作為基底，蔥、姜、蒜、洋蔥等調(diào)香，然后再放入10多種香辛料，其中的門道，不比熬制湯頭簡單。
▲ 湯鍋旁邊，就是滿滿一大盆辣子，調(diào)完辣子，面就可以閃亮登場了。攝影/砍柴書生
也有辣子“喧賓奪主”，變成牛肉面的主角，比如七里河橋頭的馬安軍，就劍走偏鋒，每碗面“辣子最多十勺，多加一勺一塊錢”。這家店的辣椒火力極猛，一碗紅通通的面下去，湯與面的質(zhì)感，早已不再重要。
一碗面舀上清湯出鍋，調(diào)上辣子、蒜苗子、香菜，就是標(biāo)配牛肉面。這碗面價格不貴，面里只有一些小肉丁，對肉食愛好者，顯然是需要另加肉的。肉，以腱子肉和夾花肉為最佳，一般牛肉切片，一兩起加。
▲ 牛肉面的肉，最適合配湯來吃。攝影/嚴(yán)肅
夾花肉，瘦肉帶嚼勁，肥肉奶口，最適合泡在牛肉湯里，剛?cè)岵?jì)。好的牛腱子肉是怎樣的？甚至?xí)壕G光，這可不是變質(zhì)，據(jù)說是肌纖維在切面上排列成了規(guī)則的微觀結(jié)構(gòu)，造成了光的衍射。
加了肉，還可以有品種豐富的小涼菜，最后再來個鹵蛋，就是時下流行的“肉蛋雙飛”。如果你要看到哪家“蘭州拉面”館賣的是煎蛋，還配套大盤雞和蓋澆飯，不用說，這是進(jìn)了青海的拉面館子了。
▲ 牛肉面套餐全家福與亂入的蘭州代表美食之一牛奶雞蛋醪糟。圖/視覺我國
一碗牛肉面，如何包打天下？
在蘭州人眼里，牛肉面是當(dāng)之無愧的“天下第一面”。
每天，有超過370噸面粉進(jìn)入蘭州本地的牛肉面館，化為200萬碗牛肉面。在全國各地，牛肉面館超過6萬家，也曾有日本人不遠(yuǎn)萬里六赴蘭州，硬是把馬子祿的牌子開到了東京街頭，而這不過是蘭州牛肉面走向世界的一個縮影。
▲ 蘭州牛肉面館一般為半開放式布局。圖/視覺我國
一碗牛肉面如何打遍天下？固然有一代代廚子的個人奮斗，更重要的是，只有蘭州這樣骨骼精奇的城市，才能塑造出這“天下第一面”。
細(xì)細(xì)分說，這碗面還帶著河南味道：清嘉慶年間，甘肅東鄉(xiāng)族馬六七從河南懷慶府蘇寨村（今河南焦作博愛縣境內(nèi)）國子監(jiān)太學(xué)生陳維精處，學(xué)習(xí)小車牛肉老湯面制作工藝后帶到蘭州。
▲ 從河南出發(fā)的面食技藝，后來被一代代蘭州人深愛。攝影/嚴(yán)肅
等到了蘭州，這碗面就不一般了，這里是游牧與農(nóng)耕交匯之地，優(yōu)質(zhì)小麥與牛肉是兩張風(fēng)物名片。蘭州歷來是西北商貿(mào)重鎮(zhèn)，人流繁盛，正適合牛肉面這等快餐；蘭州作為多民族聚居區(qū)，漢族、回族、東鄉(xiāng)族、藏族等多個民族特色的飲食習(xí)俗，也能用一碗牛肉面“端平”。
待到1915年初春，回族人馬保子為生計(jì)所迫，挑著扁擔(dān)來到蘭州南關(guān)什字?jǐn)[賣“熱鍋?zhàn)用妗保@碗面的傳奇歷史進(jìn)程，也就開始了，四年之后，他在蘭州開了第一家牛肉面館，1932年，牛肉面在美食家唐魯孫心里，已經(jīng)變成了“清醺肥荷，自成馨逸，湯沈若金，一清到底”的人間妙物。
如此飄逸的形容，乍一看，還以為在贊美一朵花。
▲ 吃蘭州牛肉面，就要一筷子撈起來，大口吃下。圖/視覺我國
頗為流行的快餐標(biāo)準(zhǔn)化，牛肉面早在百年之前就摸了個透，一清、二白、三紅、四綠、五黃（湯色清亮，蘿卜潔白，辣椒油鮮紅，香菜蒜苗翠綠，面條柔滑透黃），可能是最早的快餐面食標(biāo)準(zhǔn)。高湯的鮮美和手工拉面的勁道，是全國各地愛面人口味的最大公約數(shù)，而重香不重辣的辣子，讓牛肉面即便在口味清淡的包郵區(qū)，也大有市場。
▲ 今天的蘭州牛肉面也在與時俱進(jìn)，比如圖中的“鴛鴦牛肉面”，可以雙拼酸菜和清湯兩種口味。圖/視覺我國
1999年，蘭州牛肉面就被國家確定為三大中式快餐試點(diǎn)推廣品種，如今，蘭州牛肉面終于以“蘭州牛肉面”的名號，大舉出甘。有陳香貴，馬記永，張拉拉，唏嘛香、陳記五家蘭州牛肉面頭部品牌及腰部品牌帶隊(duì)，牛肉面新的創(chuàng)業(yè)風(fēng)口正在席卷魔都，未來每月至少將會有50家新店開業(yè)，市場規(guī)模接近百億……
▲ 上圖：殺入上海市場的蘭州牛肉面館；下圖：在上海國際食品展上展出的速食版蘭州牛肉面。圖/視覺我國
近幾年，隨著網(wǎng)絡(luò)電商和速食包裝的興起，速食版的蘭州牛肉面也悄然上市，比如隴萃堂的自煮牛肉面和沖泡牛肉面，還有尕滴哥以大塊牛肉加持的原味蘭州牛肉面，都受到蘭州牛肉面忠實(shí)粉絲的歡迎。地道速食，同樣是一個價值百億的廣闊市場。
蘭州牛肉面，正在成為我國“最貴”的一碗面。
▲ 老蘭州燴菜牛肉面，牛肉面之外，還有丸子和蔬菜。攝影/砍柴書生
而在蘭州本地，這碗面在堅(jiān)持傳統(tǒng)的前提下也有創(chuàng)新。酸菜牛肉面一度流行，還可與清湯牛肉面組成“鴛鴦碗”；安寧的香園牛肉面，加了蒜汁，口感更醇厚；以尕滴哥牛肉面為代表的老蘭州燴菜牛肉面，則加了丸子和蔬菜，吃著更為滿足。
只不過無論是拼接各路西北美食，價格翻幾番的包郵區(qū)牛肉面館；還是方便速食的牛肉面“代餐”，都無非是聊解鄉(xiāng)愁，蘭州人還是更愿意回到家鄉(xiāng)，起個大早，在家門口的面館，扎一碗熱氣騰騰的牛大，贊一聲“滿福”！（滿足）
▲ 面很長，歲月也很長。攝影/嚴(yán)肅
- END -
文丨砍柴書生
文字編輯 | 蘋果
※特別鳴謝※
朱倩雨
